麥克風的電流聲、嘶聲和嗡鳴怎麼修

動手之前，先把噪聲分了類

用耳機聽，別開揚聲器——外放的環境裡你根本聽不出細微噪聲。持續不變的嘶聲，安靜時也照樣存在，那是底噪或者跟增益有關。低沉的電流聲，頻率和市電一致——聽到的是一個穩定的樂音而不是嘶聲——那問題出在接地或干擾上。隨機的爆音和噼啪聲，通常意味著線材、接頭或者一個快壞的插孔。大聲說話時出現刺耳的、削頂的失真，說明訊號在鏈路裡的某處過燙。

第 1 步——先錄下來，才聽得清

開啟免費的麥克風測試，先別出聲，讓音量表空跑十秒，然後正常說話，錄一小段。兩個細節決定了診斷方向：你不出聲時音量表上有沒有任何訊號，以及提高輸入增益時噪聲會不會跟著變大。噪聲隨增益走，說明它是在鏈路前段被製造或放大的；噪聲紋絲不動，那它多半在更下游——在播放端，或者在你的房間裡。

噪聲到底在錄音裡，還是在你用的播放裝置裡？

一個笨檢查就能省下大量無用功：安靜狀態下錄一段，然後分兩次聽——一次用你平時那副耳機，一次換另一副，最好插在另一臺裝置上。兩邊都能聽到嘶聲，說明噪聲是被錄進去的，下游一切都是清白的。要是這段錄音在一處乾淨、另一處有噪，那噪聲是在麥克風之後才被引入的——來自輸出級、耳機本身，或者某根線——怎麼調麥克風都去不掉。

存下來的錄音也是你能遞給「幫你看問題的人」的最有用的東西，因為它把噪聲的性格原樣保留了。一句「有雜音」的文字描述，能蓋住四種不同的故障；而十秒音訊通常一下就認出其中一種。

第 2 步——先把增益結構理順

大部分嘶聲都是「什麼都往上調」調出來的。麥克風前級放大你的聲音時，會把底噪一起放大，所以正確的做法是讓音量保持健康，而不是拉到最滿。在系統聲音設定裡開啟輸入裝置，把麥克風增強（boost）關掉——Windows 上那是一個獨立滑桿，加 10、20 或 30 dB 的額外增益，同時送來等量的嘶聲。把主輸入音量設到「正常說話峰值還有寬裕餘量」的位置，而不是貼著頂端；剩下的響度留到軟體裡再補，那裡補一分錢不花。

第 3 步——電流聲：接地與干擾

市電頻率上的電流聲，通常是地環路，或者附近有電器在干擾。最省錢的診斷法是拔掉筆電充電器、改用電池：電流聲要是消失了，說明噪聲是從供電路徑進來的，換個插座、換個 USB 埠、或者加一個帶供電的 hub，往往就解決了。把其他裝置從麥克風線材旁邊挪開——電源、顯示器、變壓器，全都是輻射源。要是你用帶平衡 XLR 介面的音訊介面，那就一定要用平衡線材：它存在的意義正是抗這類噪聲，而把平衡輸出接進不平衡輸入，等於把這層保護白白扔掉。

第 4 步——爆音：線材、接頭與插頭

動一動線材就能誘發的隨機爆音，是接觸故障，測法很簡單：一邊錄音，一邊在麥克風那頭、插頭那頭和線身中間分別晃動線材。然後換上一根確定完好的線——線材壞的頻率遠高於麥克風，而這次更換隻要兩分鐘，就能直接排掉最常見的那個原因。順手核對一下接頭型號：三極和四極的 3.5mm 插頭沒有對應轉接頭就不可互換，插錯了，從完全沒聲到滿是噪聲都有可能。桌機的前置面板音訊口是常見禍首，先試後置介面，再去斷定麥克風有問題。

第 5 步——失真：訊號過大，裝置接錯

如果你的聲音發硬、峰值處爆裂、還帶一點機器人味，那就是輸入在削波。把增益往下調，直到峰值不再撞天花板；如果麥克風本體有物理增益旋鈕，也一併檢查。有個具體的坑：需要幻象供電（plug-in power）的電容麥克風，接在不提供該供電的輸入上根本沒法正常工作；而輸出音量很高的動圈麥克風，也可能把一個靈敏的輸入壓過載。一支全新麥克風在所有設定下都失真，先去看你插的是哪個輸入口，再懷疑麥克風壞了。

第 6 步——沒人想到的物理噪聲

有些噪聲根本沒進到電路裡，因為它是機械的。桌面震動順著懸臂杆一路傳進麥克風本體——一個防震架，或者支架下墊一塊疊起的布，就能消掉。離嘴太近的爆破音會砰一聲，聽起來像故障；裝個防噴罩，或者把嘴拉開一掌寬，就能解決，而離音頭 15 到 20 公分說話，也能讓有效訊號相對於房間聲更強。牆面裸露、沒做處理的房間，會加上一層箱體般的共鳴，在錄音裡聽著就像噪聲。這些全都不花錢，而且在錄下來的那段音訊裡都聽得清清楚楚。

第 7 步——軟體降噪，以及它的代價

通話和直播軟體裡的降噪門（noise gate）與抑制工具，確實能有效去掉持續的嘶聲，這讓它們成為一個正當的臨時手段。但代價要講清楚：噪聲門會砍掉安靜的部分，連說話自然的尾音一起削掉；抑制開得太狠，留下的 artefact 會讓聲音聽起來像被加工過。上面四類原因都試過之後，再用它們去處理症狀，而不是當成第一招——而且開完之後戴上耳機重新聽一遍，聽聽你到底交出了什麼。