攝影機畫面為什麼這麼糙？（以及怎麼修）

第 1 步——先分清是攝影機還是應用的鍋

開啟免費的攝影機測試，看原始畫面，再和你平時通話應用裡看到的對比一下。如果瀏覽器預覽乾淨、應用裡卻滿是噪點，那攝影機沒問題，是應用自己的處理——或者它施加的頻寬上限——在搗鬼。如果兩邊都有噪點，說明畫面本身就在噪，那就按下面的光線和設定一條條過。

另外，把可能正佔著攝影機的其他應用都關掉。兩個應用搶同一個裝置會引起各種怪現象，而直播軟體裝上的虛擬攝影機是常見的元兇。

第 2 步——把光補上，也把方向擺對

這是你能拿到的最大幅度的畫質提升，而且不花錢。要面對著窗戶或一盞燈，而不是讓明亮的窗戶躲在你背後：攝影機按窗戶的亮度曝光，你的臉就落進陰影裡，感測器只好不斷拉高靈敏度，直到畫面開始泛雜色。一盞放在側前方大約 45 度、差不多與視線齊高的檯燈，對畫質的幫助超過任何軟體設定。如果你在暗房裡用的是紅外模式，就要接受黑白、偏軟的畫面——那是這個模式設計如此，不是故障。

第 3 步——搞懂解析度和幀率之間的取捨

攝影機會在解析度和幀率之間談出一個折中方案，同一臺攝影機在光線一般的時候，720p/30 看起來清晰，1080p/30 卻發糊——因為更高的解析度把同樣大的感測器面積攤到了更多畫素上。如果你的畫面又糊又噪，就把請求的解析度降一檔試試，看有沒有改善——在任何一個視訊通話裡，乾淨的 720p 都比有噪點的 1080p 好。 測試頁會報告實際拿到的解析度和幀率，這常常和設定對話方塊裡聲稱的不一樣。

第 4 步——別讓攝影機自己跟自己較勁

自動曝光和自動白平衡在光線會變的房間裡很有用，在固定環境裡則純屬幫倒忙。攝影機一旦開始「打獵」——你坐著不動，亮度卻忽高忽低——說明它每一幀都在重新測光，肉眼看到的就是畫面在呼吸。等畫面調到滿意了，就去攝影機自己的控制台或者系統裡的攝影機設定，把曝光和白平衡鎖死。如果你的攝影機有逆光補償，而你又沒法調整坐姿，那就把這一項開啟。

兩個會把噪點放大的設定

攝影機裡也裝著軟體，而它的兩個習慣會讓噪點更糟。第一個是數碼變焦：和光學變焦不同，它手裡沒有多餘的細節可用，只是把已經拍到的畫素放大，噪聲也跟著一起放大。如果你的應用或攝影機工具裡的變焦高於 100%，光這一項就足以解釋為什麼畫面又噪又糊。

第二個是銳化。銳化濾鏡的工作原理是誇大邊緣，而感測器噪點恰恰就是邊緣——成千上萬個小邊緣。所以為了對付發糊而把銳化拉高，等於添了一層看得見的雜色，而且恰恰是在本就造成噪點的弱光環境下最嚴重。如果你的攝影機或採集軟體開放了這些控制元件，先給一箇中間值，每一檔都截一幀靜態畫面對比。要是這些控制元件被藏在某個應用背後，就在最樸素的瀏覽器預覽裡測同一臺攝影機——那裡不施加任何處理——你就知道眼前這些有多少來自攝影機本身，又有多少來自它背後的處理鏈路。

第 5 步——檢查那些沒人記得看的物理項

用超細纖維布擦鏡頭；一枚指紋油汙會把光打散，糊出一層看起來像噪點的薄霧。仔細看看鏡頭筒——數量驚人的攝影機還穿著出廠時那層保護膜沒撕。如果攝影機有手動對焦環，而你的畫面是發糊而不是發花雜，那答案就是調這個環，任何打光都救不了對焦上的錯。最後查一下自動對焦有沒有在來回「打獵」：每隔幾秒就飄一下的攝影機是對焦問題，不是噪點問題。

第 6 步——頻寬、hub 和線材

攝影機推影片流需要持續的頻寬，而一個同時掛著鍵盤、滑鼠和行動硬碟的無源 USB hub，是掉幀和壓縮偽影的常見來源——那些偽影看起來就像噪點。把攝影機直接插在主機上，有 USB 3 介面就用它，並且避開長長的延長線。如果不接任何其他裝置時畫面正常、一插上外設就開始變差，那你找到的是瓶頸，不是攝影機故障。

第 7 步——認清什麼時候真的是感測器

廉價攝影機裡那顆小小的感測器，在昏暗光線下不管你怎麼弄都會有噪點——它就是收不夠足夠多的光子。判斷辦法是做對比：把手機放在同樣的位置、同樣的光線下。如果手機畫面乾淨、攝影機畫面不乾淨，差別就在感測器尺寸和影像處理上，設定能縮小差距，但填不平它。這不是缺陷，退貨也換不來改善；這也正是為什麼在同樣的錢裡，一盞便宜的檯燈比任何攝影機升級都管用。